Η ταινία του Reiner Holzemer ερευνά την καριέρα του Αμερικανού σχεδιαστή που έχτισε μια πολυτελή μάρκα μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων από πέντε επανασχεδιασμένα γκρι κοστούμια.
Στο Thom Browne: The Man Who Tailors Dreams, ο Γερμανός ντοκιμαντερίστας Reiner Holzemer, του οποίου η πρόσφατη δουλειά περιλαμβάνει ταινίες για τους οίκους μόδας Dries Van Noten και Martin Margiela, καταπιάνεται με έναν σχεδιαστή με μια άμεσα αναγνωρίσιμη αισθητική αλλά μια αποστροφή στην ενδοσκόπηση.
Αυτό κάνει τον Browne ένα κάπως απόμακρο θέμα, ένα αίνιγμα, όπως τον περιγράφει ένας φίλος και συνάδελφος. Προτιμά να κρατήσει τη δημιουργική σπίθα κρυμμένη μέσα στο κεφάλι του και να αφήσει τα ρούχα του να μιλήσουν από μόνα τους.Αλλά ουάου, μπορούν αυτά τα ρούχα να μιλήσουν. Σε αίθουσες εργασίας και ειδικά σε εκτενή πλάνα από επιδείξεις διαδρόμου που συνδυάζουν ελεύθερα το ονειρικό με το ιδιότροπο - όλα συντονισμένα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια - αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ προβάλλει συλλογές που συνδυάζουν άψογη κατασκευή με εκκεντρικότητα και αναιδές χιούμορ σε γοητευτικό αποτέλεσμα.
Ο Holzemer φαίνεται να έχει επίγνωση της πιθανής ανισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής πρόσβασης, γεγονός που καθιστά μια έξυπνη στρατηγική να ξεκινήσουμε με μια εικόνα εντυπωσιακού δραματικού αντίκτυπου. Υπό τον ήχο των πρησμένων χορδών, μια κουρτίνα ασφαλείας προσκηνίου ανεβαίνει αργά για να αποκαλύψει το περίτεχνο επιχρυσωμένο αμφιθέατρο του Palais Garnier στο Παρίσι, όπου κάθε μία από τις σχεδόν 2.000 θέσεις καταλαμβάνεται από μια εγκοπή από χαρτόνι σε ένα χαρακτηριστικό γκρι κοστούμι Thom Browne και γυαλιά ηλίου. Το αποτέλεσμα είναι σουρεαλιστικό.
Δύο άνδρες «αχθοφόροι» με το κοστούμι dapper και τον συνδυασμό πλισέ φούστας που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της gender-fluid προσέγγισης του Browne - που φοριέται από αστέρια όπως ο Oscar Isaac, ο Lee Pace και ο David Harbour - ανεβαίνουν στη σκηνή και καταθέτουν ένα σύμπλεγμα ασορτί αποσκευών.
Ένα μοντέλο σε ιλιγγιώδεις πλατφόρμες και μια πιο πολυεπίπεδη εκδοχή της ίδιας στολής μπαίνει στη συνέχεια και παίρνει θέση στη βαλίτσα της, σαν να περιμένει ένα τρένο. Το σόου που εκτυλίσσεται (με δημοσιογράφους μόδας, αγοραστές και διάσημους πελάτες να κάθονται κατά μήκος της περιμέτρου της σκηνής) αντιπροσωπεύει αυτό που παρατηρεί. Αυτό περιλαμβάνει συνεπιβάτες, προσωπικό σιδηροδρόμων, ένα gargoyle και κομψά περιστέρια σε γλυπτά headpieces (από τον Βρετανό milliner Stephen Jones, τακτικό συνεργάτη του Browne).
Εκείνη η επίδειξη του Ιουλίου 2023 ήταν το ντεμπούτο του Browne στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής, καθιστώντας τον έναν από τους σχετικά λίγους Αμερικανούς σχεδιαστές που παρουσίασαν τη δουλειά τους δίπλα σε ιστορικά ονόματα όπως Dior, Chanel, Schiaparelli και Valentino. Αλλά αν ο Browne είναι νευρικός, δεν φαίνεται ενώ βρίσκεται στα παρασκήνια κάνοντας προσαρμογές της τελευταίας στιγμής στα μοντέλα και παρακολουθώντας τις οθόνες με ικανοποίηση. Δεν είναι καθόλου σαν τους αυτοδραματοποιημένους σχεδιαστές που βλέπουμε σε πολλά ντοκιμαντέρ μόδας να ορμούν σε μια ταραγμένη κατάσταση, να γαβγίζουν οδηγίες και στη συνέχεια να καταρρέουν σε έναν εξαντλημένο σωρό μόλις η συλλογή έχει σταλεί στον κόσμο.
Έχοντας ένα τόσο ήπιο, φαινομενικά πάντα ήρεμο και ευγενικό θέμα είναι τόσο μια διάκριση όσο και ένα μειονέκτημα στην ταινία του Holzemer. Όχι ότι κάθε διαφωτιστής της μόδας πρέπει να κάνει ταχυδακτυλουργίες με συνεχείς κρίσεις για να είναι ενδιαφέρον, αλλά το ντοκιμαντέρ είναι τόσο ελαφρύ σε συγκρούσεις, δράματα και προσωπικές λεπτομέρειες που δεν μπορούν να συλλεχθούν από προηγούμενα προφίλ ή ακόμα και από μια σελίδα της Wikipedia που μερικές φορές μοιάζει σχεδόν σαν διαφημιστικό βίντεο - αν και πολυτελές. Είναι πανέμορφο, αλλά δεν έχει άκρη.
Υπάρχει η πιο σύντομη αναφορά ότι σχεδόν έπρεπε να κλείσει τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2009, στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, αλλά η εταιρεία ξεπέρασε αυτή την καταιγίδα και ανέκαμψε. Σχολιάζοντας την ανεπιτυχή προσπάθεια της Adidas να μηνύσει τον Browne για παραβίαση του εμπορικού σήματος με τις τρεις ρίγες, ο συνεργάτης του σχεδιαστή, Andrew Bolton, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Κοστουμιών στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, λέει ότι η αμφισβήτηση της ακεραιότητάς του τόσο δημόσια κατά τη διάρκεια της δίκης του 2023 ήταν δύσκολη για τον Browne. Αλλά δεν ακούμε τίποτα τέτοιο από τον ίδιο τον άνθρωπο.
Το πιο κοντινό που έρχεται η ταινία στην αποτύπωση του πραγματικού δράματος είναι όταν ο MJ Rodriguez βγαίνει στην πασαρέλα σε ένα σόου του 2023 και ένας υπάλληλος που παρακολουθεί στην οθόνη λαχανιάζει: «Δεν φοράει σακάκι!» Αλλά αυτό το ολίσθημα γελιέται γρήγορα μετά την παράσταση με την αναγνώριση ότι ενώ η Rodriguez περπάτησε με μια ελλιπή στολή, το έκανε να λειτουργήσει.
Ο γιατρός είναι εξαιρετικά άνετος. Σχεδόν κάθε ομιλούσα κεφαλή ταυτίζεται με το "και φίλο" μετά το επάγγελμά του. Οι συνεντευξιαζόμενοι επαινούν τις δεξιότητες ραπτικής του Browne ή την απεριόριστη φαντασία του, την τεχνική δεξιοτεχνία του ή την εννοιολογική του τόλμη, τη μοναδικότητά του, παρά το γεγονός ότι πάντα ξεκινά από τη βασική γραμμή της ομοιομορφίας του γκρι κοστουμιού.
Είναι όλα λίγο πολύ χυμώδη. Ο Pace χαρακτηρίζεται δειλά ως "Ηθοποιός", χωρίς καμία αναφορά ότι είναι παντρεμένος με τον αντιπρόεδρο μάρκετινγκ και επικοινωνιών του Browne, Matthew Foley. Η Anna Wintour συνεργάζεται στενά με τον Bolton κάθε χρόνο στο Met Gala, όπου τα προσαρμοσμένα σχέδια του Browne κάνουν πάντα πάταγο. Ακόμη και οι διάσημοι πελάτες μπορεί να φαίνονται σαν εκπρόσωποι (αν και η Cardi B είναι ταραχή). Αυτό κάνει το ντοκιμαντέρ να φαίνεται αυστηρά ελεγχόμενο, πάντα ένα ρίσκο σε μια εγκεκριμένη ταινία μη μυθοπλασίας για ένα ζωντανό θέμα.
Αυτό που λείπει είναι μια εξωτερική προοπτική, μια κριτική φωνή. Ο Μπόλτον μιλά για την πρώιμη αποκάλυψη των συρρικνωμένων κοστουμιών τύπου Pee-Wee Herman του Browne στο Λονδίνο, όπου οι υπεροπτικοί ράφτες της Savile Row τρομοκρατήθηκαν από τις ριζικά τροποποιημένες αναλογίες. Αλλά οι ομιλούσες κεφαλές κυμαίνονται μόνο από θαυμασμό έως ελαφάκι.
Αυτό είναι κάπως κατανοητό, δεδομένου ότι το θέμα της ταινίας είναι μια γνήσια αμερικανική ιστορία επιτυχίας. Αλλά δημιουργεί μια αναιμική αφήγηση όταν υπάρχουν λίγα εδώ που κάποιος με ενδιαφέρον για την πολυτελή μόδα δεν γνωρίζει ήδη. Είναι σαν ένα βιβλίο τραπεζιού σαλονιού - βαρύ σε εικονογραφήσεις, ελαφρύ σε κείμενο.
Είναι αναζωογονητικό όταν ο Μπόλτον θυμάται πώς γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν και ο Μπράουν περνάει από τη βραδινή ρουτίνα της συνάντησης μετά τη δουλειά για ένα ποτό, παραγγέλνοντας δείπνο και συνήθως βλέποντας μια ταινία στο σπίτι. Τέλος, μια αχτίδα πιο οικείας πρόσβασης. Το σπίτι, παρεμπιπτόντως, είναι ένα αρχοντικό από κόκκινα τούβλα στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν που χτίστηκε αρχικά γύρω στο 1920 για την Anne Vanderbilt, το οποίο μοιράζονται με το dachshund Hector του Browne - το σκυλί που ενέπνευσε την ομώνυμη τσάντα.
Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία του Browne, η ταινία δουλεύει αρκετά συναρπαστικά με τα βασικά: την προέλευση του Allentown, PA. τα αγωνιστικά χρόνια κολύμβησης στην Παναγία των Παρισίων. η σύντομη μαχαιριά κατά τη διάρρηξη στην υποκριτική στο Λος Άντζελες. και το ταπεινό ξεκίνημα της γραμμής μόδας του το 2003, κάνοντας δουλειές στα μέτρα του από ένα διαμέρισμα ενός δωματίου στη Νέα Υόρκη, βασισμένη σε μια συλλογή από πέντε δείγματα κοστουμιών που φορούσε στην πόλη, αρχικά χλευαζόταν στο δρόμο και σήκωνε τα φρύδια ακόμη και μεταξύ των φίλων του.
Σταδιακά, η τολμηρή επανεφεύρεση από τον Browne της πιο συμβατικής στολής στην ντουλάπα οποιουδήποτε καλοντυμένου Αμερικανού άνδρα στα μέσα του αιώνα, το γκρι κοστούμι, έγινε επιρροή. Άνετα μπουφάν, κομμένα παντελόνια και μια ίντσα ή δύο γυμνοί αστράγαλοι άρχισαν να εμφανίζονται παντού. Καθώς η επιχείρηση μεγάλωνε, το ίδιο έκανε και η κλίμακα και η θεατρικότητα των επιδείξεων του διαδρόμου. Η επέκταση στη γυναικεία ένδυση εδραίωσε την άρνηση περιορισμού από το φύλο. «Πραγματικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του ποιος φοράει τι», λέει η Wintour.
Μια σημαντική στιγμή ήταν η συλλογή Άνοιξη 2018, όταν ο Browne έστειλε αρσενικά μοντέλα στην πασαρέλα σε τροποποιημένες εκδόσεις της γυναικείας συλλογής του. Αποδείχθηκε ότι οι άνδρες με φούστες θα μπορούσαν να φαίνονται ισχυροί και αρρενωποί. Την ίδια χρονιά, ο Browne πούλησε το πλειοψηφικό μερίδιο της εταιρείας στον ιταλικό όμιλο Ermenegildo Zegna για 500 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Browne δεν συζητά τις επιρροές - κάτι που ο Wintour ξεκινά νωρίς στην ταινία σημειώνοντας ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε με το τι κάνει κάποιος άλλος, παραμένοντας 100% επικεντρωμένος στη δική του άποψη. Αλλά επιστρέφει συχνά στη βασική αρχή της ομοιομορφίας, της οικοδόμησης της πεμπτουσίας της αμερικανικής εμφάνισης - αθλητής, τζόκ, επιχειρηματίας, καουμπόης, ζευγάρι χορού, Upper East Side WASP - και την ανατροπή τους. Σκεφτείτε τα μεγάλα παλτά με αριθμούς φανέλας ποδοσφαίρου στο πίσω μέρος. tweedy καρό κοστούμια φούστα κεντημένα με αστακούς.
Ανεξάρτητα από τις αδυναμίες του γιατρού όσον αφορά τις ιδέες, την ανάλυση ή ακόμα και την τέχνη που απαιτείται για την κατασκευή των ρούχων, η οπτική αναδρομική έκθεση των 20 χρόνων του Browne στην επιχείρηση είναι σταθερά εντυπωσιακή και θα ευχαριστήσει τους πιστούς της μόδας.
Τα μοντέλα φέρνουν το δράμα, ενώ οι παραστάσεις φέρνουν τη φαντασία. Οι παρουσιάσεις πασαρέλας που αντλούν από τις Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων ή τον Μικρό Πρίγκιπα υποστηρίζουν την παρατήρηση του Μπόλτον ότι το έργο της συντρόφου του βρίσκεται στο χείλος της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης, της αθωότητας και της εμπειρίας. Επισημαίνει ότι ενώ ο Browne είναι γενικά χαρούμενος, αισιόδοξος άνθρωπος, μια φλέβα μελαγχολίας διατρέχει τις παραστάσεις του.
Μια παρουσίαση με θέμα την κηδεία ξεκινά με μοντέλα να σηκώνονται από φέρετρα, υφαίνοντας μια ιστορία γύρω από δύο γυναίκες με ραγισμένες καρδιές. Οι γιατροί ανίκανοι να τους διορθώσουν μετατρέπονται σε αγγέλους που τους συνοδεύουν στον ουρανό καθώς οι υπέροχα ντυμένοι φίλοι τους φτάνουν για να θρηνήσουν. Ένα άλλο λαμβάνει χώρα σε μια τεράστια πισίνα δακτυλογράφησης επιπλωμένη με πανομοιότυπα γραφεία. Οι άνδρες φτάνουν για δουλειά, κρεμούν τις πανομοιότυπες καμπαρντίνες τους και κάθονται στη δουλειά με πανομοιότυπα κοστούμια, τοποθετώντας ο καθένας ένα μήλο στο γραφείο του αφεντικού στο τέλος της βάρδιας του. Η παράσταση είναι συγκροτημένη, μινιμαλιστική και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη.
Η φορετότητα δεν είναι πάντα πρωταρχικής σημασίας, όπως αποδεικνύεται ίσως πιο εμφανώς σε μια επίδειξη του Παρισιού που αποτίει φόρο τιμής στα γαλλικά tweeds ενώ τα συνδυάζει με ένα εμβληματικό ανδρικό αθλητικό αντικείμενο. Οι άνδρες φορούν crop tops (ή ένα μικροσκοπικό βελονάκι μπικίνι τοπ σε μία περίπτωση) με μικρο-μίνι ή σορτς χαμηλής ιππασίας, δίνοντας άφθονη έκθεση σε jockstraps Thom Browne και ένα καλό ντεκολτέ δύο ιντσών αλήτη. Η τελική εμφάνιση της πασαρέλας, παραδοσιακά το νυφικό σημείο, πηγαίνει σε έναν καουμπόη που φοράει έναν κουλουριασμένο μπλε φαλλό με πούλιες.
Ακόμα κι αν ο ίδιος ο Browne αναδύεται από την ταινία ως ένα λιγότερο ανοιχτό βιβλίο, τα σχέδιά του λένε πολλά, από τα βασικά μέχρι τις υπερβολικές φαντασιώσεις υψηλής ραπτικής. Ένας συνεντευξιαζόμενος εντοπίζει μια βασική αντίφαση που δίνει στο έργο του σχεδιαστή την αίσθηση της διασκέδασης: «Γιορτάζει την ομοιομορφία με τον πιο σπάταλο τρόπο». Ο χώρος για αυτοέκφραση μέσα σε αυτή την ομοιομορφία είναι αυτό που κάνει τα ρούχα του Browne τόσο περιζήτητα και αυτό το ντοκιμαντέρ, παρά τις απογοητεύσεις του, τόσο παρακολουθήσιμο.
Full credits
Venue: DOC NYC (Special Presentation)
Production companies: Art + Vibes, Reiner Holzemer Film
With: Thom Browne, Andrew Bolton, Cardi B, Bella Hadid, Diane Keaton, Janet Jackson, Anna Wintour, Whoopi Goldberg, Lindsey Vonn, Ayo Edebiri, Maisie Williams, Janelle Monae, Lee Pace
Director-screenwriter: Reiner Holzemer
Producers: Guccio Tolomei, Max Brun
Executive producers: Reiner Holzemer, Aminata Sambe
Director of photography: Reiner Holzemer
Music: Ben Brunnemer
Editors: Barbara Gies, Tatjana Anoucka Malnovic
Sales: Dogwoof
1 hour 35 minutes
#radioexcaliber
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου